Кровли из металлочерепицы

Кровля, чердаки, мансарды. Кровельные материалы.

Модератор: madCAD

Правила форума
Размещение рекламы в данном разделе запрещено. Для размещения объявлений и рекламы используйте соответствующий раздел форума "Реклама и Объявления". Сообщения содержащие рекламу будут удаляться.
Аватара пользователя
kifby
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 16:03

Кровли из металлочерепицы

Сообщение kifby » 25 май 2015, 09:37

Металлочерепица— это профилированные листы волнистой фор­мы, имитирующие натуральную черепицу. Основой металлочерепицы является горячеоцин- кованный лист толщиной с внешним покрытием: полиэстером, пуралом, прелагом, пластизолом и другими полимерами.

Полиэстер (PE) — это недорогое полимерное глянцевое покрытие на основе поли­эфирной краски, обладающей хорошей стойкостью цвета. Имеет хорошую устойчивость к коррозии и действию ультрафиолета. Подходит для любых климатических условий, выдер­живает температуру от -60 до +120°С. Небольшая механическая прочность требует осто­рожности при доставке и монтаже. Толщина покрытия 25 мкм, из них сам полиэстер 20 мкм и грунтовка 5 мкм.

Матовый полиэстер (РЕМА) — материал подвер­гают обработке, при которой «чешуйки» краски приобретают разнонаправленность, что де­лает покрытие более интересным на вид. Оно не дает бликов, у него более «глубокий» цвет, бархатистый вид и больше похож на натуральную глиняную черепицу. Остальные свойства аналогичны полиэстеру. Толщина покрытия 35 микрон.

Пластизол (PVC) — поливинилхлорид (ПВХ). Толстое и устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Толщина его достигает 200 мкм. На поверхности есть рисунок - тиснение. Коррозионные свойства пластизола высокие, так как это самое невосприимчивое к воздействиям агрессивных сред покрытие. Но у пластизола средний показатель стойкости цвета и стойкости к УФ-излучению, поэтому рекомендуется в жарком климате выбирать светлые цвета. Температура эксплуатации не должна превышать +60°С.

Пурал (Pural) — сделан на основе полиуретана с включениями полиамида. Полиуретан обеспечивает высокую стойкость к воздействию ультрафиолета, а полиамид высочайшую стойкость к механическим повреждениям, при этом толщина пурала в 4 раз меньше пласти­зола, и составляет 50 микрон. Хорошая коррозионная стойкость. Выдерживает большие пе­репады температуры, верхний температурный предел использования до +120°С. Пурал об­ладает очень высокой стойкостью цвета и стойкостью к воздействию агрессивных сред.

Армакор (Armacor) — материал почти аналогичен пуралу (слово «пурал» придумали в Финляндии, а «армакор» в Швеции). Более высокая коррозионная стойкость обеспечивается толстым слоем грунта. Высочайшую стойкость к воздействию ультрафиолета обеспечивает полиуретан, входящий в состав покрытия. Кроме того, полиуретан имеет очень высокую стойкость к воздействию соляной, серной, азотной кислот, то есть химических веществ, ха­рактерных для промышленной атмосферы. Долговечность Армакора сохраняется и в усло­виях морского климата. Стойкость к механическим повреждениям обеспечивают гранулы полиамида.

Толстослойный полиэстер (PUR) — полиэстер, модифицированный полиамидом. Этот материал, в связи с отсутствием в своем составе полиуретана, имеет более низкую, по сравнению с пуралом и армакором, стойкость к ультрафиолету и воздействию промышлен­ной среды. Толстый полиэстер будет быстрее пурала выцветать, а в условиях промышлен­ной среды, характерной для всех крупных российских городов, коррозия начнет развиваться немного раньше. Толщина покрытия 42-48 микрон.

Поливинилдентфторид (PVDF или PVD 2F) — это полимерное покрытие, состоящее из поливинилдентфторида и акрила. Покрытие гладкое на ощупь и может быть как матовым, так и глянцевым. Оно имеет широкую цветовую гамму. Кроме стандартных цветов, за счет добавления специальных лаков и многослойного нанесения, есть цвета достаточно точно имитирующие натуральные полированные металлы — бронзу, золото и алюминий. Механи­ческая стойкость материала невелика, так как толщина покрытия всего 27 мкм. Но PVDF проявляет отличную стойкость цвета и сопротивляемость коррозии. Во время эксплуатации покрытие не выцветает и обеспечивает металлу надежную защиту при длительном сопри­косновении с водой, солями, щелочами или кислотами. Сталь с покрытием PVDF является оптимальным техническим решением кровель, которые будут эксплуатироваться в условиях современного города.

Выбор типа полимерного лакокрасочного покрытия основывается на эстетических (цвет) и эксплуатационных (агрессия, температура, степень коррозионной стойкости).

Ширина листов металлочерепицы различных изготовителей мало отличается друг от друга и составляет от 1150 до 1200 мм, причем полезная ширина, практически у всех изготовите­лей, составляет 1100 мм. При решении крыть крышу металлочерепицей в первую очередь нужно обращать внимание на шаг поперечной волны профиля: от этого зависит шаг уста­новки обрешетки. Шаг поперечной волны в линейке продуктов даже одной фирмы- изготовителя может быть 300, 350 и 400 мм. Самый популярный шаг — 350 мм. Каждый по­ставщик металлочерепицы изготавливает различные доборные элементы и уплотнители, совпадающие с профилем кровельного листа. Чем крупнее фирма, тем больше у нее ассор­тимент комплектующих кровли, позволяющий решить самые трудные задачи.
Кровельные покрытия из панелей металлочерепицы применяются для зданий, имею­щих уклон ската кровли от 15-20°.

Металлочерепица и основные доборные элементы
Необходимо отметить, что установка гидроизоляции в подкровельном пространстве (пленка, прижатая рейками контробрешетки) для металлочерепичных крыш мероприятие обязательное. Ее необходимость продиктована свойством материала. Металл быстро нагревается на солнце и также быстро остывает ночью, на внутренней поверхности образуется конденсат, защищаться от которого нужно установкой гидроизоляционного ковра и вен­тилируемой воздушной прослойкой. Под гидроизоляционным ковром устраивается либо «холодная» чердач­ная крыша либо утепленная — мансардная. Для «холодных» кровель можно применять па­ронепроницаемые мембраны, для теплых — паропроницаемые.

Расчет материала для кровли
В технических характеристиках на металлочерепицу указывают две ширины: полную (общую) и рабочую (полезную), которая обычно равна 1,11 м. Количество рядов листов по горизонтали ската рассчитывается следующим образом: максимальную ширину ската (по карнизу или по коньку) делят на рабочую ширину листа (1,11 м) с дальнейшим округлением результата в большую сторону. Получаем количество вертикальных рядов. Данный расчет учитывает горизонтальный перехлест рядов.

Округление количества листов до целого числа говорит о том, что «остаток» будет об­резан и отправлен в отходы — это неизбежно, но на стадии проектирования и строитель­ства возможна корректировка ширины ската, так чтобы отходы были минимальными. На прямоугольных скатах это делается за счет выноса обрешетки за стену, который можно из­менить в процессе строительства. На вальмовых крышах подгонку под кровельный матери­ал можно поправить путем корректирования угла наклона вальм — это можно сделать толь­ко на стадии проектирования.

Далее, подсчитываем длину ряда и количество листов в ряду. Общую длину листов в ряду вычисляем с помощью формулы Х=A+B+C, где: A — длина ската, которая из­меряется от конька до карниза; B — свес с карниза равный 0,04 или 0,05 м (у разных изготовителей черепицы по-разному, зависит от толщины листа). Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при сильном ветре и из условий несгибаемости листа под весом снега; С — верти­кальный перехлест листов равный 0,15 или 0,25 м (указывается изготовителем че­репицы). Если в ряду будет два и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний, сцепляясь друг с другом в месте «замка».

Ряд изготовителей металлочерепицы предоставляет возможность по заданным дли­нам скатов нарезать листы индивидуально под вашу кровлю. Это позволяет уменьшить от­ходы металлочерепицы при монтаже, но требует вызова. Если в ряду решено класть один лист, то его длина равна длине ската плюс свес карниза 0,04 (0,05 м).

Длину ската крыши можно укоротить или удлинить путем изменения выноса за стену кобыл­ки, обрезая ее или устанавливая более длинную. На вальмовых крышах величина выноса кобылок за стену должна быть одинаковой по всем скатам.

Количество доборных элементов (коньков, ветровых планок и т. д.) подсчитывается ис­ходя из длин строительных конструкций, на которые они будут устанавливаться. Обычно полная длина «доборов» составляет 2, а рабочая 1,9 м. Зная длину, например, конька, де­лим ее на 1,9м и получаем требуемое количество «доборов», округляя до целого числа в большую сторону.

Для расчета количества саморезов общую площадь кровли умножаем на 8 штук, полу­чаем необходимое количество. Для доборных элементов — общую длину всех планок также умножаем на 8 шт.

Проверка горизонтальности конька, прямоугольности стропильной части, плоскостности скатов
Перед началом работ следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы убедиться в прямоугольности кровли. Также необходимо проверить горизонтальность конька, карниза и плоскостность скатов. После выравнивания (если в этом возникнет необходимость) можно приступать к дальнейшему монтажу.

Установка карнизной доски под крюк водосточного желоба (работа выпол­няется для крыш с организованным водостоком)
На карнизной доске выпиливаются пазы для крюков желоба - в случае, если используются длинные крюки. При использовании компакт­ных (коротких) крюков, они крепятся непосредственно на лобовую доску.



Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли (работа выполняется для крыш с неорганизованным водостоком)
Лобовая доска крепится к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. При под­шивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное про­странство. Для подшивки карниза удобно использовать виниловые софиты. Набейте на стену брусок (гори­зонтально) на одном уровне с низом лобовой доски, затем прикрепите к нему J-профиль. К лобовой доске прикрепите завершающую планку, в нее вставьте J-фаску и прикрепите ее в нижнюю часть лобовой доски. Подшейте свес софитами (не забывая о вентиляционных за­зорах, если софиты без перфорации).

При изготовлении дощатого карниза подшивка выполняется по тому же принципу, что и подшивка сайдингом: доски набиваются непосредственно на низ лобовой доски и бруска. Вентиляционный зазор в этом случае делается в виде щелей между досками.

Установка крюков желоба водосточной системы
Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов монтируются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах или на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила. В случае, когда металлочерепица уже установлена, применяют короткие крюки, которые крепят к лобовой доске.

Установка обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок
Все деревянные конструкции перед применением обработайте антисептическим соста­вом.
Основанием под кровлю из металлочерепицы является обрешетка из досок сечением 32^100, 25^100 мм или брусков 50*50 мм, располагаемых с шагом равным размеру поперечной волны (300, 350, 400 мм). Начальная решетина (самая нижняя) должна иметь сече­ние больше, чем остальные на высоту поперечной волны металлочерепицы,так как она укладывается под ступеньку металлочерепицы.Обычно первая решетина делается выше других на 10-15 мм. Она обязательно должна лежать параллельно карнизу, за нее зацепится первая волна черепицы и от того насколько ровно будет лежать решетина настолько ровно ляжет лист. Следует понять, что листы металлочерепицы после укладки образуют единое покрытие, в котором каждый лист, накрывая нижележащий, соединяется с ним выпуклостями профиля. От того, как будет смонтирован первый лист, зависит укладка и ровность всех последующих листов. Поэтому первую решетину нужно установить особо ровно. Если решетина будет уложена не ровно (не параллельно карнизу и не перпендику­лярно кромке ската), то металлочерепицу на нее можно положить правильно, но это потребует особых усилий. Ровно положенная решетина позволит просто зацепить за нее попе­речной волной первый лист металлочерепицы и он сам ляжет так, как нам нужно. Кроме то­го, зацепление листа за первую решетину автоматически определяет свободный свес кров­ли, предусмотренный изготовителем материала.

Неровная обрешетка, увеличение шага обрешетки приводят: к нестыковке листов; «морщинистости» листов; слабому крепление к обрешетке. Отсутствие контробрешетки — к уменьшению вентиляционного зазора либо полному его отсутствию.

Прежде чем делать обрешетку нужно * определиться с тем, чьей фирмы будет приобретаться кровля и видом профиля, так как высота первой решетины и шаг укладки всех последующих решетин зависит от профиля листов металлочерепицы. У боль­шинства фирм шаг поперечной волны металлочерепицы составляет 350 мм, поэтому шаг между первой и второй решетиной должен быть 280 мм, последующие — 350 мм. Для про­филей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй реше­тиной должно составлять 330 мм, последующие шаги — 400 мм, для черепицы с шагом поперечной волны 300 мм между первой и второй решетиной нужно оставлять 230 мм, после­дующие шаги — 300 мм.

Высота последней доски обрешетки подбирается такой, чтобы обрезанный лист ме­таллочерепицы не прогибался. При необходимости у конька устанавливаются две решетины для удобства крепления коньковых элементов.

При монтаже обрешетки следует предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее).

Для последующего хорошего крепления конькового элемента необходимо набить под место его монтажа поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

В ендовах (местах стыка скатов), вокруг дымоходов, мансардных окон и т. п. выполня­ется сплошная обрешетка.

Если Вы предусматриваете фронтонные свесы, например, 0,5 м, то необхо­димо продлить на эту длину горизонтальные доски обрешетки, снизу по их концам устано­вить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцевая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). Затем набиваются соединительные бруски, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцевую доску крепят на выносе от стены таким образом, чтобы торец доски был на уровне верхнего гребня кровельного ли­ста, то есть торцевая доска должна закрывать обрешетку, контробрешетку и перепады волн металлочерепицы.

Установка карнизной планки
Карнизная планка фиксируется до крепления листов металлочерепицы поверх крюков для желоба. Крепить планку необходимо в натяг, в целях предотвращения дребез­жания при ветре. Для нахлеста планок по длине достаточно 50-100 мм. Планку крепят к карнизным доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

Установка нижней ендовы
В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы нужно выполнить сплошную обрешетку на протяже­нии 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся де­ревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Вдоль ендовы следует укладывать дополни­тельный слой гидроизоляции только в том случае, если угол почти плоский. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель.



Установка разделки вокруг труб
Это еще один вариант трубной разделки к уже описанным. При выходе дымоходных и вентиляционных труб на поверхность кровли разделки вокруг них необходимо обу­строить следующим образом:

1.вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция для дымо­ходных труб должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лен­той;

2.выполнить защитный обвод (разделку) трубы с помощью планок обвода;

3.в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не ме­нее 15 ммс небольшим уклоном вверх и завести верхние края планки в штроб;

4.вывести отвод воды («галстук») в ближайшую ендову, при отсутствии ендов от­вод ведется до карниза.



Наружный декоративный обвод выполняется после укладки листов металлочерепицы. Внешние планки примыкания накладывают на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и гер­метизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыкания кре­пится кровельным саморезом к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции подкро- вельного пространства. Чтобы влажный кирпич дымовой трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазо­ром 20 мм для вентиляции.

В случае, если используется круглый дымоход, то в месте его выхода на кровлю воз­можно использование ленты типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

Монтаж листов металлочерепицы
При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа — наступать в прогиб волны, поперек на склад­ку профиля.

Общие правила крепления металлочерепицы:

1. лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;

2. к начальной решетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;

3. к остальным решетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;

4. со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну;

5. все листы следует притянуть к каждой решетине;

6. в местах нахлестав листов для крепления вертикального перехлеста листы кре­пятся между собой короткими саморезами (19 мм) в спад волны.

Другими словами, саморезы надо закручивать плотно, но не раздавливая полностью уплотнительную прокладку. По периметру ската крепеж ставится в прогиб каждой волны. Далее крепеж осуществляется к каждой решетине с шахматным расположением саморезов. Максимальное приближение к ступеньке волны делает их незаметными, так как они нахо­дятся в тени. В нахлест металлочерепицы саморезы лучше вкручивать под углом, так листы лучше подтягиваются друг к другу. Средний расход кровельных саморезов — 6-8 штук на квадратный метр и 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой стороны.

Применение неоцинкованных саморезов, саморезов без шайбы с резиной при­водят к проникновению влаги в подкровельное пространство, коррозии профилированных листов и снижению прочности крепления. Неправильное крепление саморезов — к разбал­тыванию крепления, неплотному прилеганию листов друг к другу и образованию заметного шва.

Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользовать­ся шуруповертом.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электронож­ницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) — покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Применение болгарки с абразивным кругом для резки профилированных изделий с полимерным покрытием приводят к выжиганию оцинкованного слоя в месте среза, в результа­те чего увеличивается скорость коррозии на срезе и происходит отслоение полимерного по­крытия, коррозия металлических частиц, прилипших к листу после резки, почернение поли­мера.

Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возник­нуть капиллярный эффект — когда влага просачивается, поднимаясь между плотно прижа­тыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы этот эффект не возникал, продолжение читайте на kif.by

Аватара пользователя
Bashmack
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 03:01
Контактная информация:

Кровли из металлочерепицы

Сообщение Bashmack » 14 янв 2016, 23:00

Вот дошло до замены кровли. Из многих рассмотренных вариантов осталось два более менее подходящих по затратам и результату. Это либо металлочерепица местного производителя, тут качество хорошее, да вот гарантия лишь от продавца или мягкая кровля Шинглас, есть гарантия производителя, но не дешево. Затраты выйдут почти одинаковые. так что же выбрать?

Алекс Маков
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 16:34

Re: Кровли из металлочерепицы

Сообщение Алекс Маков » 21 янв 2016, 16:37

А почему недешево?
Я у Апстрик Строй заказывал и мне по деньгами норм вышло.
[удалено]

Аватара пользователя
nicsi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 13:25

Re: Кровли из металлочерепицы

Сообщение nicsi » 04 фев 2016, 13:29

Посоветуйте, что лучше выбирать металлочерепицу или мягкую кровлю? Как лучше подобрать, я если честно в этом не селен.

АндрейФ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 12:40

Re: Кровли из металлочерепицы

Сообщение АндрейФ » 22 авг 2016, 11:44

nicsi писал(а):Посоветуйте, что лучше выбирать металлочерепицу или мягкую кровлю? Как лучше подобрать, я если честно в этом не селен.

Работал с фальцевой кровлей Kalzip. Надежно и удобно, попробуйте

дядяФедя
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:12

Re: Кровли из металлочерепицы

Сообщение дядяФедя » 10 фев 2017, 16:15

тут есть https://lestnitsygid.ru/svoimi-rukami/d ... rovli.html и про металлочерепицу и про мягкую кровлю,все написано ,рассказано про ремонты их и т.д. и т.п.,но мне кажется ,что с металлочерепицей ничего не сравнить это шикарный выбор на сегодня,но дороговато(((

serega07
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июл 2017, 16:45

Re: Кровли из металлочерепицы

Сообщение serega07 » 06 июл 2017, 15:38

При строительстве крыши плоская кровля это не очень дорого. Недавно закончили ремонт дома, нашли хорошие материалы здесь -
http://tehnostroy.by/category/krovelnye ... a-krovlya/ Достаточно легкие материалы для постройки.


Вернуться в «Кровля»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: АритектМ, Brezneva, megaoleg, ГомельСтрой, Samoilov, sashak, Temeryanec, upserssab, КирпичТрейд, домдом, минскалекс и 1 гость